印度遊記 德里 Delhi

Chandni chowk road上的人力車

冬季的德里霧靄煙騰，摻雜了各種霧霾、污染及微塵，是行走在城市中招牌、街燈會映出琉璃光的朦朧程度，每次吐納的灰塵與氣息讓我隱隱覺得不小心吸入空氣中潛伏著的隱形野獸。 

舊德里是德里的老城區，是德里蘇丹王朝及蒙兀兒帝國皇帝沙賈汗在1639年後由Agra遷都後的首都(當時叫沙賈汗巴德Shahjahanabad)，經歷代代帝國足跡，古蹟殘垣自是多到無暇逐一造訪，這裡有三處世界文化遺產，分別是古達明納塔、紅堡、胡馬庸陵(這次沒時間去)。

霧霾籠罩、擁擠的舊巷衖、紊亂的人車潮、此起彼落的喇叭聲及討索錢與食物的小孩無疑構成了旅人如我對舊德里的深刻印象(大概20年內對德里的印象都會停在這吧……)。雖然舊德里諠譁嘈雜，不過印度人普遍認為這才是他們心目中的德里。 

相較之下，新德里的路寬敞多了(不過喇叭聲依然不絕於耳)，康諾特廣場為其樞紐，廣場圓環外是放射狀的道路及林立的店舖，廣場中央的公園也是地鐵站Rajiv Chowk的所在。有賴於德里健全的地鐵系統，大部分景點也都在地鐵站附近，可以不用跟tuktuk司機討價還價真的很棒！ 

拜訪德里這幾天正是印度共和國日(1/26)前幾天(aka.印度國慶日)，許多景點在這段期間管制中並未開放，像是到了著名的德里紅堡前卻被警衛擋架，只能在Chandni chowk road上遠遠眺望著紅堡的雄偉模樣。

遠眺紅堡

月光市集 Chandni Chowk

於沙賈汗時代所建，主要街道為Chandni chowk road，連接了紅堡及法泰普里清真寺，據說古代有條水渠貫穿在街道中以供應城市的水源，因晚上月光映照在水渠中而得名。 

月光市集在400年前蒙兀兒帝國時是印度最大的香料、乾果、傳統禮服及南北貨批發集散地，也聚集各地熙來攘往的商人。 

月光市集一景

月光市集一景

如今，在路上可見沿街攬客的人力車、斑駁的老店舖櫛比鱗次，逐步穿過蜿蜒如迷宮的巷弄，聞著飄來種種未嘗聞過的辛香味，一路走來刺激地頻頻使我打個噴嚏。初來印度第一天就來逛月光市集，兀然面對如此真實的印度，這種觸動各種感官的紊亂雜湊對我而言有點難以招架，無法深刻地體會印度的風情。於是我先在市集觀察各式街頭小吃，準備後續旅程再來嘗試。 

月光市集一景

我想若是繞個幾天再來逛月光市集，或許更能感受這裡的市井氣息，畢竟這裡是體驗最真實印度味、也最德里的地方。

此外，在Chandni chowk road上也佇立著好幾種不同宗教的建築，這可能起因於蒙兀兒帝國在奧朗則布(Aurangzeb)獨尊伊斯蘭教前的皇帝都實施宗教寬容政策有關。

Chandni chowk road上的印度教寺廟 Shri Gauri Shankar Mandir

Chandni chowk road上的希斯甘吉謁師所Gurudwara Sis Ganj Sahib

賈瑪清真寺 Jama Masjid of Delhi

位於舊德里諠囂的義賣市場街(Chawri Bazar Road)東側，是印度最大的清真寺，為蒙兀兒帝國第五個皇帝沙賈汗(Shah Jahan)，在將首都遷至德里後於1650至1656年所建(也有說1644至1658年)，也是他最後的建築傑作。 

Jama指禮拜五，每到禮拜五或節日穆斯林會聚集在此進行禮拜，有這種特質的都叫Jama masjid，所以其他地方也是有名為Jama的清真寺。參觀賈瑪清真寺需要脫鞋，門口也有在顧鞋子及賣拖鞋的，不過我是自己拿袋子裝著提進去。 

賈瑪清真寺整體以紅砂岩和白色大理石所建成，就在這慢慢欣賞其細緻華麗的雕刻及對稱的美。廣場(sahn)上有大理石的ablution tank，是伊斯蘭教信徒做禮拜前先潔淨身體的地方(依序是臉、手臂、頭、腳)。祈禱廳中央有白色大理石製的壁龕及一旁的講壇，抬頭望向圓頂可見水晶燈，這座清真寺在我看過的清真寺中算是細膩秀雅又莊嚴的。 

清真寺祈禱聽中一定朝著麥加方向的壁龕及水晶燈

清真寺旁有兩座宣禮塔，古代會有專人一天五次到塔上頌讀宣禮辭(Adhan)或是宣布消息，而現代當然都以喇叭代勞啦！參觀這天剛好是印度共和國日前幾天，塔上駐有狙擊手所以也無法上去眺望德里街景。 

階梯水井 Ugrasen ki Baoli

Baoli是階梯水井之意，猶如凹下地面的倒金字塔。目前印度有超過3000個階梯水井，多分布於西、北部較乾旱的地區。最早的階梯水井可追朔到西元七世紀，古時階梯水井主要用來儲存雨水、地下水以待旱季所需，當地居民要用水時就沿牆壁上的階梯往下走到水位線以汲取地下水。 

階梯水井越往下走越為陰涼，也成了當時人們聚會社交、避暑乘涼之處。有些階梯水井的建築與雕塑還與神廟結合，故兼之有宗教的用途。 

直至18世紀英國人殖民印度時，認為階梯水井的死水會滋生病菌、散布傳染病而將之曬乾、封閉甚至破壞，目前大部分的階梯水井皆已荒廢。 

Agrasen ki Baoli

Ugrasen或Agrasen ki Baoli是在德里中的階梯水井，位於康諾特廣場附近。站在階梯上層看著兩側磚石砌成的層層拱門實在非常壯觀。

考古公園 Mehrauli archaeological park

我們搭地鐵到Qutab Minar站後，直接走去考古公園(事後想想這個距離可以搭個tuktuk的XD)。 

乘載著德里千年來王朝的足跡，Mehrauli archaeological park裡散落著歷史遺跡，遙想當時風華巍然的建築如今成了斷井頹垣湮沒在荒煙蔓草中，惟留下殘壁、石柱上的雕刻依然栩栩蒼勁。園區內整修過的建築，包括清真寺、階梯水井及有印象看到德里蘇丹國洛迪王朝、蒙兀兒帝國的墳墓。

考古公園一景

Mughal Era的馬廄

Tomb with jharokhas

Historical Guard House

這些建築中最有印象的，當是Rajon Ki Baoli這個階梯水井，是由德里蘇丹國洛迪王朝的行政長官Daulat Khan於1506 年建造。Rajon Ki Baoli的外圍牆包括一座清真寺和一座墳墓，可以穿梭在各迴廊間級走上外牆，我們拜訪時水井中的水位算蠻高的，已無法窺見更下方的水井結構。

階梯水井水位頗高，不過一片綠色應該優養化嚴重

Walled mosque and tomb of Khwaja Mohammad

考古公園遊客零星，悠悠走在顧盼可見的遺址間的小徑，間或有野狗群集，有天地如此荒涼的感覺。造訪前我有點低估考古公園的廣闊，以致後來不少建築因時間不夠只能匆匆一瞥，無暇好好觀賞研究，有幾個陵墓的守衛請我們進去參觀但後面還有個古達明納塔啊QQ，建議對考古、歷史、建築有興趣的朋友這個公園可以排個半天左右的時間。

原本看地圖想從公園看能否直接走進古達明納園區，後來在一個售票口詢問後發現不行，還是得繞出去到一般入口。 

 考古公園也能遠望雄偉的古達明納塔

古達明納塔園區 Qutb complex 

古達明納塔園區是印度人比外國遊客多很多的地方，售票亭處外國人櫃檯只有一個，其他都是給大排長龍的印度人買票的櫃檯。(2024/01當地人票價50 Rs.，外國人600 Rs.)

古達明納塔(Qutb Minar/Qutab Minar)是印度最高的宣禮塔，高72.5公尺，位於德里古老的防禦城堡Lal Kot的遺址上。由德里蘇丹國的開創者Qutb al-Din Aibak於1193年作為伊斯蘭勢力入主印度的勝利紀念而建，至第三位君王Shams ud-Din Iltutmish建成，因幾次被雷擊及地震損壞經後世修復形成如今樣貌。 

來聊聊這位開國君王，Qutb al-Din Aibak出身奴隸，但他機運不錯遇到好主人，接受教育又學習騎馬射箭，先成了mamluk(皈依伊斯蘭教的奴隸出身士兵)後成為阿富汗突厥欽察族古爾王朝官員，古爾國王遇刺後因無子嗣，Qutb al-Din Aibak乘勢建立德里蘇丹國，又稱奴隸王朝(Mamluk dynasty)。 

古達明納塔由紅砂岩及大理石所築，表面刻有伊斯蘭銘文與幾何圖案，每層有突出的陽台及鐘乳石狀支架，單獨聳立的宣禮塔與清真寺分離，風格與同時期中東的清真寺明顯不同，蓋因其建築時融入了印度當地的建材與風格，為融合伊斯蘭教與印度教的建築代表。 

古達明納塔後有圓頂的Alai Darwaza清真寺

除了古達明納塔外，整個建築群讓我留下最深刻印象的是Quwwat-ul-Islam清真寺，是Qutb al-Din Aibak在1192年征服北印後所建的第一座清真寺。及目所見是被殘壁迴廊包圍的長方形庭院，殘留的樑柱、拱門等建築上的銘文、雕花，揉合了印度教、耆那教與伊斯蘭教的風格，第一眼真不覺得這是個清真寺遺跡，跟據紀載這裡有些建築構件也是由印度教神廟拆除而來。 

這種入侵者強拆原神廟另起外來新信仰的舉動讓我感到深深的文化衝擊與矛盾。也不禁想到在旅途中瀏覽新聞得知最近(01/22)在印度古城Ayodhya一座大型印度教羅摩神神廟揭幕，這也是蓋在30多年前(1992年)被印度教暴徒拆毀的清真寺遺址上......這一樣是極不和諧的文化衝擊啊！ 

Quwwat-ul-Islam清真寺廊柱

Quwwat-ul-Islam清真寺

Quwwat-ul-Islam清真寺

Quwwat-ul-Islam清真寺廣場

在Qutb complex園區亦矗立了著名的德里鐵柱Iron pillar of Delhi，這與周圍格格不入的鐵柱是這園區最古老的遺跡，為四世紀笈多王朝全盛時期的國王旃陀羅笈多二世(Chandragupta II，又稱超日王)時所建，鐵柱上也鐫刻著旃陀羅笈多二世事蹟的銘文，推測原先可能為神廟中毗濕奴旗幟的旗竿，後被搬至古達明納園區(究竟原本在哪、是誰搬過來的到目前都眾說紛紜)。 

旅遊還是要多做點功課，由於事前偷懶只沒查好細節，包括想超越古達明納塔卻成為爛尾樓的Alai Minar及狗尾續貂的Smith's Folly明明近在咫尺卻視而不見，徒留一絲遺憾。 

阿克薩達姆神廟 Swaminarayan Akshardham

是印度教寺廟建築群，2005年才建成，算是非常年輕的神廟。神廟也位於地鐵站附近，原本是想要參觀晚間著名的水舞表演，不過到達神廟時超過五分鐘業已大門深鎖。只好到附近的公路上遠遠拍攝神廟的夜景。(進去這個神廟不能拍照、也不能帶電子產品)

德里錫克金廟 Gurudwara Bangla Sahib

是印度德里最大的錫克教謁師所，又叫班戈拉·撒西比謁師所，最令人注目的是顯目的金色圓頂，建築群包括高中、博物館、圖書館和醫院。來德里錫克金廟前我對錫克教非常陌生，這也是我第一次接觸到錫克教相關的建築，所以查了些資料。 

錫克教是相對年輕的宗教。15世紀末，古魯·那納克(Gurū Nānak)融合印度教虔誠派和伊斯蘭教蘇菲派一神論所創立，如伊斯蘭教般信奉唯一真神、反對偶像崇拜，也繼承了印度教的業報輪迴說，另外也反對種姓制度、反對齋戒、不信末日審判。信徒要遵行五戒、持守五種清淨記號(5K)，包括留長髮(keshdhai)、梳頭髮(kangha)、穿特製短褲(kachk)、戴鋼鐲(Kara)、佩匕首(kirpan)。參觀金廟時比較有印象的是錫克教徒會佩戴匕首及男戴「頭巾帽」(turban)，女人頭上披著「紗巾」(chiffon)。 

錫克(Sikh)本意為「學習」，後為「門徒」或「信徒」之意，古魯(Guru)兩字意為「老師」或「導師」。古魯·那納克為錫克教的首位宗師，在十位人類宗師後傳給經典《古魯·格蘭特·薩希卜》(Guru Granth Sahib，又稱《錫克聖經》)，是為永恆的古魯。聖地為旁遮普邦阿姆利則的錫克金廟。

錫克金廟歡迎所有人參觀，遊客參觀謁師所要脫鞋並頭戴方巾，廟方有提供房間讓遊客換鞋、放鞋，也有提供方巾。欲進入金廟前要走過門口水池清洗腳上髒污以示敬意。我們進入金廟後參觀其輝煌的建築，並坐下來聽一段錫克教的祈禱經文。錫克金廟有提供齋食給所有人，菜色為印度餅chapati、扁豆湯及咖哩。 

錫克金廟內部及旁邊水池不能拍照，只能在外面建築全貌

錫克金廟齋食